自転車のブレーキ調整。 自転車ブレーキの遊び調整前輪の場合。ワイヤー引きの工具は不要。

ママチャリの前輪ブレーキの片効きを直すために調整する方法！

タイヤの減り具合は直接見えるということもあって気にする方も多いと思いますが、 ブレーキのゴム（ブレーキシュー）の減り具合についてはあまり意識したことのない方が多いと思います。 ブレーキシューの交換時期については、一般的にゴムの溝がなくなる直前くらいといわれていますが、晴れの日ばかり走るのであれば、タイヤの寿命と同じくらいかそれ以上の距離は持ってしまいますね。 でも雨の日にアップダウンの多いコースを走ると、晴れの日の何十倍もすり減ってしまうことがあります。 そうなると、 ブレーキシューの交換が必要になります。 ブレーキシューを交換するときにむつかしいのは、この2点です。 ブレーキシューがリムに対して適切に取り付けられているか。 ブレーキレバーの「引きしろ」が適切で、前後ブレーキで同じになっているか。 作業に習熟した人であれば、アーレンキー1本でたやすく調整してしまうものですが、不慣れな方は例えばこんな工夫をすることもあります。 ちょうどよい「引きしろ」のところまで、アジャスターを引っ張った状態にしておく。 どちらもこの状態でワイヤーとシューを固定します。 なかなか効果的ではありますが、ブレーキシューの適切な取り付け位置については「腕」次第です。 前後で「引きしろ」をそろえるのもなかなかむつかしいですね。 そこでご紹介するのが、このという専用工具。 派手な色をしたプラスチックの板で、端っこが少し段になっています。 右用と左用があり、進行方向の矢印が付いています。 真横から見ると、だんだん薄くなっています。 使い方です。 ブレーキのクイックリリースレバーを緩めます。 （突起を上向きにします）• ブレーキシューを固定しているボルトを反時計回りに回して、ブレーキシューがぐらぐらになるくらいまで緩めます。 シマノの場合、4mmのアーレンキーを使用します• ブレーキシューチューナーをブレーキシューとリムの間に挟み込みます。 （左右の向きと、進行方向は書いてある通りにしてください。 クイックリリースレバーを締めます。 （突起を下向きにします）• ブレーキシューをチューナーにピッタリ接触するように、固定します。 あそびが少しある場合、ブレーキレバーを軽く握ってやると、ブレーキシューとチューナーとリムがぴったりします。 ブレーキシューをリムに押し付けるようにしながら、ブレーキワイヤーを引っ張り気味にして、固定します。 シマノの場合、5mmのアーレンキーを使用します。 ブレーキシューチューナーを外せば、出来上がり。 拍子抜けするくらい簡単でしょ？ ブレーキレバーの「引きしろ」は、ハンドルレバーの形状や取り付け位置・手の大きさや好みなどもありますが、なかなかいい具合になります。 そうはいっても、 「引きしろ」には個人差があります。 もうちょっと 「引きしろ」が大きいほうがいいという方は、 チューナーにビニールテープを１～2回貼ってから、作業してください。 ビニールテープの厚み分、「引きしろ」が大きくなります。 ワイヤーを固定するときに、ブレーキのアジャスターを2～3回転ほど緩めておくという方法もあります。 逆に 「引きしろ」が小さいほうがいいという方は、 ワイヤーを固定するときに、クイックレバーを完全に緩めずに、中間あたりにしておくと、すこし「引きしろ」が小さくなります。 「引きしろ」が小さい ＝ あそびが少ない 「引きしろ」が大きい ＝ 遊びが多い このブレーキシューチューナーを使用すれば、ブレーキシューが適切な位置で固定できるのはもちろん、 前後のブレーキで「引きしろ」をそろえるのが簡単になります。 「ブレーキが硬い」と言われる方のバイクをチェックすると、ブレーキレバーの「引きしろ」が極端に小さい方が多くみられます。 「引きしろ」が小さいと、ブレーキレバーが遠くなり、力が入りにくくなります。 「引きしろ」が大きいと、ブレーキレバーが近くなり、力が入りやすくなります。 引きしろを調整するときに注意していただきたいことは、• 何度もワイヤーを本締めしたり緩めたりを繰り返さないように。 ワイヤーを固定するということは、「ワイヤーをつぶして痛めつける」ことになりますので、何度も繰り返したり、違う場所で行うと、ワイヤーがほつれたり、緩みやすくなります。 最終的にオッケーな引きしろになるまでは、ワイヤーの固定力は8割程度にしておいて、最後の最後に本締めしてください。 新品のアウターを使用するときは、ワイヤーの初期伸び（実際はアウターの初期縮みのことで、ワイヤーは一切伸びません。 ）を考慮して、あえてすこし「引きしろ」を小さめにしておきましょう。 また、ブレーキシューやリムがすり減ることで、「引きしろ」が大きくなりすぎた場合、いちいちワイヤーを引っ張りなおして固定するのではなく、アジャスターで調整してください。 比較的安い工具なので、1個持っておくと、重宝しますよ。

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手のサイズに合わせた自転車ブレーキレバー調整方法

Contents• クロスバイクのブレーキはVブレーキ クロスバイクで採用されるブレーキ 自転車用のブレーキには幾つか種類があります。 ロードバイク等で標準的なキャリパーブレーキやカンチブレーキ、シクロクロスなどで多いディスクブレーキ、そして クロスバイクで標準的なVブレーキが自転車で使用される主なブレーキの種類です。 クロスバイクをロードバイク寄りに改造カスタマイズするのであれば、コンポーネントに留まらず、ブレーキもロードバイクなどで一般的に使用されているキャリパーブレーキを取り付けたいところですが、クロスバイクのフレームには構造上の問題でキャリパーブレーキは取りけられません。 そのためロードバイクとクロスバイクを区別する際の一つのポイントとしてVブレーキが装備されているかどうかという点が挙げられたりもします。 とにもかくにもクロスバイクの乗る場合は Vブレーキの調整は必須事項になりますから、自らブレーキワイヤーやブレーキシューの交換、そしてVブレーキの調整は出来るようになっていた方が良いというわけで、Vブレーキの調整方法について解説しておきます。 ブレーキ調整は出来るようになっておくべし ブレーキは安全に走行する上で必要不可欠なので、万が一の時にもしっかりとブレーキングできるように走行前点検などの日頃の点検を欠かさずに行なうべきものの１つです。 また仮にブレーキに不具合があった場合にもすぐに直せるようにブレーキの調整方法は知っておいた方が良いでしょう。 自転車のメンテナンスにおいて、ワイヤー系のメンテナンスはブレーキにせよシフトレバーにせよ調整が必要な部分についてはイメージ的に「なんだか面倒そう」「調整が狂ったら戻せなさそう」と弄るのを敬遠したくなる部分です。 しかし実際にやってみれば 意外と単純な構造なので、一度覚えてしまえば誰でも簡単に整備出来ると思いますので、怖がらずに積極的にチャレンジしてみるのが良いと思います。 マウンテンバイク用のVブレーキとロード用のコンパクトVブレーキ 僕の愛車であるクロスバイクのESCAPE AirのVブレーキは純正のテクトロのVブレーキから交換してと呼ばれるVブレーキを装備しています。 （現在は廃番） いわゆるコンパクトVブレーキやミニVブレーキと呼ばれるもので、マウンテンバイクなどで使われている Vブレーキよりもアームの短い90mmのVブレーキになり、ブレーキレバーの引き幅が一般的なVブレーキよりも短いVブレーキになります。 ちなみにBR-R573-Lのグレードは105でロード用のカテゴリになりますが、2019年2月時点でのシマノのロード用のVブレーキのハイグレードモデルはSORAグレードのBR-R353になるかと思います。 ワイヤーを新しく張り替えた際や、ブレーキを再調整する場合の最初の状態で、ここからブレーキの調整がスタートします。 Vブレーキを手で押さえて、ブレーキシューがホイールのリムにピッタリとくっついた状態にします。 そして上記写真の赤い矢印部分にブレーキワイヤーを挟んでボルトを軽く締めてワイヤーを仮留めします。 この時点ではブレーキアームから手を離してもブレーキシューはリムにくっついた状態です。 ブレーキをギュッギュッと強く締めます。 ワイヤーを新しく張った直後はワイヤーに緩みがあるので、ブレーキレバーを握ることででワイヤーを伸ばすことができます。 ワイヤーが伸びたことでブレーキシューがリムから離れます。 場合によってはちょうど良いクリアランスになったりします。 ワイヤーを張った直後であればワイヤーのたるみはすぐに取れないので、上記の作業を数回繰り返す必要があります。 既にワイヤーが伸びている場合は、ギュッギュッとやってもブレーキシューがリムから離れない場合もあるので、ワイヤーを仮留めする段階で、ブレーキシューが少しだけリムから離れた状態で仮留めするのが良いと思います。 ブレーキシューとリムとの隙間（クリアランス）は 左右合わせて2mm程度が適正とあります。 ブレーキシューがリムに付くか付かないかのギリギリすることになります。 ブレーキワイヤーの微調整はアジャスターを使う ブレーキワイヤーの張り具合を微調整をするのはワイヤーを引っ張るだけでは難しいので、アジャスターを使って調整します。 クロスバイクで使用されるようなフラットバー用のブレーキレバーの手元にはアジャスターが付いているので、それをクルクルと回転させることでワイヤーのテンションを微調整できます。 上記の写真の赤い矢印の部分にある小さなパーツがアジャスターです。 ブレーキシューチューナーの調整 ブレーキシューチューナーで角度調整 ブレーキシューを上から見た時に、リムに対してブレーキシューが併行になるようにセットするのではなく ハの字気味になるようにセットするのがポイントです。 手で微調整をすることも出来ますが、ブレーキシューチューナーと呼ばれる専用のガイドを使用すると簡単に調整できます。 ブレーキシューチューナーです。 これをブレーキシューとリムの間に挟むことでクリアランスとブレーキシューの角度が良い具合に調整されます。 ブレーキシューチューナーについて下記の記事で詳しく解説しています。 片効きになってしまうのは、Vブレーキのアームを外側に引っ張ろうとするバネの力が均等になっていないからなので、バネの力が均等になるように調整をします。 バネの力は Vブレーキの側面にあるネジを回して調整します。 ネジを緩めるとバネの引っ張る力が弱まるのでブレーキシューが内側（リムに近づく）へ動き、ネジを締めるとバネの引っ張る力が強くなるのでブレーキシューが外側（リムから離れる）へ開こうとします。 左右のブレーキシューのクリアランスを確認しながらバランスが良くなるように調整します。 目安としてのブレーキシューとリムとの隙間（クリアランス）は左右均等でそれぞれ1mm程度です。 行ったり来たりでイライラしてしまう作業ですが、コツがつかめれば、それほど難しいものであはりません。 コツは 慌てず少しずつ調整することです。 ブレーキの戻りが悪い場合 ブレーキの調整が出来たものの、いざブレーキを掛けてみると、ブレーキシューがリムにくっついたまま戻らないような状態になることがあります。 戻らなくなってしまう原因はいくつかあると思いますが、まずはブレーキワイヤーの取り回しに無理があり、抵抗が大きくなっている可能性があるので、アウターワイヤーの中身やブレーキの可動部分など、抵抗が大きな部分をグリスアップしたり注油したりするなどで滑りを良くすると改善される場合があります。 またVブレーキのアーム部分のスプリングが弱っている可能性もあるります。 フォークによってはブレーキ取り付け位置に3つの小さな穴が空いていて、穴の位置を変えることでアームが開こうとする力の調整することができます。 ブスプリング自体を曲げてテンションを戻そうとするのも一つの方法かもしれませんが、破談してしまう可能性があるので注意が必要です。 Vブレーキの調整についてまとめ ブレーキは安全に走行する為に最も重要なパーツの一つなので、走行前点検でブレーキの効きは必ず確認しておきたい部分です。 また、少しでも様子がおかしい、異音がするなどの問題が生じた場合は、すぐに確認すべき部分でもあります。 自転車のパーツの中でも頻繁に使用するパーツの一つなので、その分トラブルが発生する頻度も高くなりますから、自分自身でブレーキの調整をできるようになっておけば、万が一の時にも慌てずに済むようになりましす。 また、ブレーキシューの交換も割と頻繁に行なうメンテナンスなので、いちいちサイクルショプにお願いするのも余計なメンテナンス費が掛かって勿体ないと思うのでブレーキの調整くらいは自身で出来るようになっておいた方が絶対に良いです。 冒頭にも書きましたが、ワイヤー周りを弄るのはちょっと勇気が必要なことではありますが、経験してみればそれほど難しくはないので是非チャレンジしてください。 関連記事 クロスバイクのブレーキに関する記事は下記にまとめていますので興味のある方は参考にしてみてください。

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自転車のブレーキの位置を調整してみよう！

７年も乗ればいよいよ交換時期です。 金属と金属がこすれ合うようなカン高い「キーッ」という音も混ざる異様な音鳴りです。 「ガリッ！」と急ブレーキもかかります。 ブレーキバンドの「シュー（ゴムに石粉が混ざったようなもの）」が完全に摩り減って金属同士が当たっているのかなァ・・・ ハブにブレーキの付いたシティサイクル 薄いバンドなので、震えて「ギーギー」と鳴るようです。 後輪「 タイヤ」交換に続いて、後輪「 ブレーキ」交換も「 未体験」ゾーンの作業です。 後輪のブレーキ本体のセットなら売っていますが、手のひらを広げた位の大きさで、2-3000円もします。 また、前側の狭い「ハ」の字にアームを少し曲げても止まるそうですが…シューが磨耗したら同じ結果に？（未体験ゾーン） というわけで、ホームセンターの自転車用品売り場で店員との会話から 私 ： 後輪のブレーキって、ここに ３種類売ってるけど、どれでも合うの？ 店員： 今付いているものと 同じタイプのものでないと、取り付け部が合いません。 私 ： （商品を差して） 直径ではこれかなと思うけど、自転車を見たらわかるの？ 店員： わかりますヨ。 私 ： じゃ、持ってくる。 ・・・（自転車を駐輪場から店内へ）・・・ 私 ： この自転車だけど。 店員： これ、「ローラーブレーキ」 です。 私 ：（スゴイッ、見ただけでわかるんだ！） どれ買ったらいいの？ 店員： こちらの商品ですが、どうしたんですか？ 私 ： 「ギーギー」 鳴るの。 店員： それ、グリスを入れてないでしょう？ 私 ： ブレーキに 「油」 は厳禁じゃないの！ 店員： 「油」 じゃありません。 「グリス」 です。 私 ：（滑るのは一緒だけどなァ？） その 「グリス」 って売ってるの？ 店員： こちらです。 「ローラーブレーキ」 は普通、音鳴りはしません。 金属音が出るのは 「グリス」 切れです。 これは「何」ブレーキ？ （ローラーブレーキグリス shimano） 五目亭々主 ＜ｋａｚ＞ のお勧めサイト 世界の工具が安い！ ２ 何と、自転車の後輪ブレーキには３種類あった 1000円程で済んだ shimano製 「グリス」を買ったものの、どうしても納得できません。 ブレーキにグリスを入れたら「滑る」でしょ！・・・ブレーキの構造をお勉強 こうなれば、ネット検索です。 などなど・・・検索してわかりました。 ・ スポーツタイプの自転車は・・・ ツーリング中のチューブ（タイヤ）交換やメンテナンスの容易な A リムブレーキ ・・・ ブレーキ本体はサドル下の フレームに固定 され車輪＝リムをつかむ B ディスクブレーキ ・・・ ブレーキ本体は横の フレームに固定 、車軸＝ハブのディスクをつかむ が使われています。 いずれのタイプも、ブレーキワイヤーは フレーム側のブレーキ本体で終わり。 ブレーキワイヤーが車輪までつながっていないので、車輪だけを「スポッ」と外しやすい構造で、メンテナンスが容易。 ・ 今回のシティサイクルやママチャリでは・・・ 使われているブレーキは、次の 1 2 3 の「３種類」あることがわかりました。 すべて、ブレーキ本体が 車軸に固定 され、ブレーキワイヤーはフレームから車軸のブレーキ本体まで延びます。 その結果、車軸が「ヒモ付き」なので、車輪だけを「スポッ」と外せず、出先でのタイヤ・チューブ交換が面倒なタイプです。 あなたの自転車のブレーキの種類を見分けましょう。 （１）バンドブレーキ ・・・ ドラムをバンド状のシューで内側へ締めつける （２）サーボブレーキ ・・・ ドラムに半円型のシュー２個を外側へ押しつける （３）ローラーブレーキ ・・・ ドラムに弓型のシュー３個をローラーで押しつける 我が家の４台の自転車は、（１）＝２台、（３）＝２台 … 半々でした。 以下、この２種類を中心に検証。 右＝バンドブレーキ 外観は大きめで、 バンド調整用のネジ が２本立っている。 反対側からバンドが チラリと見える。 「調査」すると、やはり（１）と（３）が半々。 （２）は少数派。 ディスク（ローラ-ブレーキの放熱用円盤）の付いたものもわずかですがありました。 今回の自転車に使われている「ローラーブレーキ」は「バンドブレーキ」よりも少し高価。 専用のグリスとローラーが音鳴りのない穏やかなブレーキ効果を生むようです。 バンドは磨耗して鳴く宿命にありますが、ローラーブレーキには磨耗部品がなく、１０年を越えても使えるそうです。 反面、急制動には不向きで、強いブレーキ操作には問題があるとの意見もありますが、これまでの私の街乗りでは急ブレーキもまったく問題なし。 何度か助かっています。 山道の長い下り急坂にも耐えてくれました。 これまで、家族の分も含めると、１０台前後の自転車を買ってきましたが、ブレーキを見て選んだことなんてありませんでした。 ヨーシ、これからは、ブレーキを見て自転車を買うぞ！ 五目亭々主 ＜ｋａｚ＞ のお勧めサイト ３ 肩すかしですが、ローラーブレーキは交換作業が不要 今回のローラーブレーキは「交換」どころか「注入」で音鳴りが一発解決！ バンドブレーキの場合は、やはり交換が必要。 交換方法もこの際、おさらい。 効果を確認することにしました。 後日、重さを計ると 注入後は容器込み 120g。 同程度の食品用チューブ容器（空）が30ｇで、買ったグリスの表示は「100g入り」ですから、容器込み 130g 前後だったと思われます。 10ｇの少容量のグリスがあればそちらを買うか、店で注入してもらう（いずれも 300〜500円程度）のも選択。 買ったグリスはもう一台の自転車にも使えますが、100ｇ入り は多すぎました。 ささいな疑問ですが・・・あのホームセンターでも「グリス」のアドバイスがなきゃ、本体を勝手に買っていたわけだし・・・何も知らずに自転車店に「ブレーキ交換して〜」と持ち込んだ場合、グリスの注入で済むところをブレーキ本体を交換されて「5,000円」なんて言われてしまうのじゃないかって・・・。 そんなお店はないでしょうが、念のために・・・ ローラーブレーキが「ギーギー」鳴った時は、自転車店に「ブレーキにグリスを入れて〜」と言いましょう。 私は反対側から見てもバンドの見えないカバー付き「バンドブレーキ」だと思い込んでいました。 しかし、「バンドブレーキ」の場合、締め付け時に薄いバンドが震えるようになると、ブレーキ鳴りするのは宿命で、本体の交換が必要です。 （急場の処置としてはクレンザーをバンドとドラムのすき間にほんの少し注入してしのいだり、右図のように分解して、研磨剤やサンドペーパーでバンドのテカテカに固まった表面を粗く磨き落とすと、鳴らなくなるそうですが） 新しい「バンドブレーキ」に交換する場合は・・・ ・ 右図は17mmナットをゆるめ、バンド側本体を外した状態です。 「ここまでバラしたら、車軸の玉押しナットも外してボールベアリングまで清掃したくなる」って方は、この＜ｋａｚ＞の五目夜話の世界を超えています。 今宵はブレーキまで。 ・ 買ってきたブレーキセットのドラムへの交換はまず右図の古いドラムを ネジ山部分 で左回しにゆるめて外します。 回すために２つの穴を利用し、長いハンドルの付いた５０００円前後もする専用工具（ドラム抜き）が必要。 ・ ビンのフタ開けの要領で料理用バーナーでドラムだけを加熱して径を広げ、ゆるめるのも方法。 （買っても道具代が安くて料理用他にも使えますが、やけどをしないように、ご注意下さい。 ヘアードライヤーの熱では無理かも。 ） ・ 取り付ける新しいドラムのねじ込みは手でＯＫ。 後は日常、ブレーキを使うことで締まります。 ・ 鳴りにくい「サーボブレーキ」とはドラムの ネジ山部分 が同じ構造・ネジサイズで、互換性があり交換可。 ・「ローラーブレーキ」は車軸（ハブ）にネジ山の代わりに、 歯車状の歯が付いており、ドラムの歯とのかみ合わせで固定する構造のため、バンドブレーキとの互換性はありません。 バンド側を外したバンドブレーキ ドラム はハブに ネジ山 で固定 ・ ブレーキワイヤーの後端のキャップが付いたままではブレーキ本体からワイヤーが抜けないので、キャップを外します。 1 プライヤーでカシメをゆるめて抜くか 2 ワイヤーを切り取って 本体の交換後に新しいキャップを付ける（ほつれに注意）か、 3 半田（ワイヤーへのくっつきが悪いので、フラックスでの前処理など結構大変）や瞬間接着剤（シンナーで油分を取り除き乾燥してから）で固めてからキャップを抜くか切り取ります（新しいキャップは不要）。 ・ ブレーキワイヤーが古く、レバー側を見て鋼線の数本が切れている場合はワイヤーの交換も必要です。

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