アジ 泳がせ 釣り 仕掛け。 大物が簡単に釣れる「泳がせ釣り」のやり方と、仕掛けまとめ

大物が簡単に釣れる「泳がせ釣り」のやり方と、仕掛けまとめ

泳がせ釣りの生き餌のつけ方とコツ 生き餌を使う泳がせ釣りは疑似餌を使うルアーフィッシングとは違い、魚に餌であることが非常に見切られにいと言った特徴があります。 また、オキアミや切り身などを使うエサ釣りとも違い、エサが実際に動くため魚を誘いやすいと言った特徴もあります。 そのため泳がせ釣りは賢い大型の魚をも簡単に狙うことができる釣りです。 しかし、生き餌が死んでしまえばそういったメリットが全てなくなってしまうばかりか、生きたエサしか捕食しない魚は釣れなくなってしまいます。 そのため泳がせ釣りでは生き餌の取り扱い方が全てと言っても過言ではありません。 そして生き餌は釣針へのつけ方一つで弱り方が大きく変わってきます。 ここでは泳がせ釣りで使う生き餌のつけ方やつける際のコツについて紹介していきます。 5つの生き餌のつけ方 生き餌が泳ぎやすいつけ方や弱りにくいつけ方などいくつかの方法があります。 鼻掛け 魚には人間と同様に鼻があります。 また、魚は口から取り込んだ海水から酸素をエラで吸収し呼吸しています。 そのため鼻掛けは魚の呼吸を阻害しないため弱りにくいかけ方です。 また、鼻掛けはこの後紹介するつけ方よりも魚の身を傷つけることからも弱りにくいとつけ方の1つと言われています。 魚の身に直接針をつけないことから身が切れてしまいやすいイメージをお持ちの方もいるかと思いますが、魚の鼻にも鼻骨があるため身切れはしにくくなっています。 さらに鼻カンと呼ばれる泳がせ専用の釣具を使うことでさらに弱らせにくくしたり、2本針仕掛けにすることもできます。 ただし、生き餌が小さい時は鼻骨も弱く柔らかいため身切れしてしまうこともありますので注意が必要です。 目通し 目通しは目のフチから反対の目のフチに釣針を通すつけ方です。 鼻がけよりも取れにくく、身切れの心配もさらに小さくなるため生き餌が小さい時などに効果的なつけ方となっています。 また、鼻掛け同様、生き餌の動きを抑制しないので餌がよく動くことで、ターゲットとしている魚に違和感を与えにくいうえに魚がよく動くの広範囲にアピールすることができます。 ただし、目を傷つけてしまうと、泳ぎが悪くなってしまったり弱りやすくなってしまうため多少の慣れが必要です。 上アゴ掛け 上アゴ掛けとは名前の通り、口の中から上アゴに向けて釣針を通すつけ方です。 口の中に入れた釣針を上に向かって通すだけなので比較的カンタンなつけ方です。 コツはあまり口の奥に刺しすぎないこと。 奥に刺せば取れにくくはなりますが、魚の脳を傷つけてしまい即死させてしまうこともあります。 口掛け 顔に釣針をかけるつけ方の中で最も取れにくいつけ方なのが口掛けです。 上アゴ掛けに似ていますが、口の中から釣針を通すのではなく下顎から上顎へと通します。 下アゴから上アゴに通すため口から海水が入りにくくなり弱りやすいといったデメリットがありますが、身切れなどの心配が少なくなると言ったのメリットがあります。 船釣りなど生き餌が多数あり頻繁に交換できる状況などでおすすめのつけ方です。 背掛け 背掛けは泳がせ釣りで最も使われるつけ方です。 最も取れにくいため、岸からの泳がせ釣りで生き餌を遠投したい場合などに適しています。 背びれ付近にある硬い場所に釣針をかけるのがさらに取れにくくなるコツです。 泳がせ釣りでターゲットとしている魚の多くは、捕食の際にヒレやウロコが口の中で引っかからないように魚の頭から捕食する傾向にあります。 そのため上記で紹介した付け方よりも針がかりしにくいと言ったデメリットがあります。 1本針と2本針 泳がせ釣りには主に親針だけの1本針仕掛けと親針と孫針の2つの釣針を使用した2本針仕掛けがあります。 1本針 上記のつけ方で紹介したのは全て親針のみ使用し泳がせる方法です。 釣針の数が少ないためかかりは2本針よりも悪くなりますが、生き餌につける針の数が少ないことやかける箇所が少ないため生き餌が弱りにくいとメリットがあります。 2本針（孫鈎仕掛） 2本針は針が2つになるため非常にかかりやすい仕掛けです。 1本針とは反対に生き餌に負担をかけやすいため弱りやすいといったデメリットがありますが、2本同時にかかればバレにくいと言ったメリットがあります。 2本針のつけ方 親針と孫針の2本を使う2本針の一般的なつけ方をご紹介します。 親針は上記の「5つの生き餌のつけ方」で紹介した背掛けを除く掛け方のいずれかの方法を取りますが、2本目の孫針特有のつけ方には「背掛け」「腹掛け」「尾びれ掛け」「チラシ」といった4つの方法があります。 背掛け 1本針の時と同様に2本目の孫針を背中にかける方法です。 身切れなどの心配が少ないためキャスト時に生き餌から釣針が外れる心配が少なくなります。 腹掛け 背掛けとは反対に孫針を腹部分にかけるつけ方です。 特に泳がせ釣りでヒラメやマゴチなど下から生き餌を捕食するターゲットを狙う際に適したつけ方ですが、つける際に内蔵を傷つけてしまうと弱りやすくなるため注意が必要です。 尾びれ掛け 尾びれ付近につけるのが尾びれ掛けです。 前からのバイトはもちろん、後ろからの捕食にも針がかりしやすいと言った特徴があります。 チラシ チラシは孫針を生き餌自体につけない方法です。 シーバスなどエサを捕食する際に吸い込むように捕食する魚を狙う際に効果的な仕掛けで、吸い込むと同時に魚の口に孫針が吸い込まれ針がかりします。 反対にヒラメなど吸い込むような捕食はせず噛み付いてくるような魚には不向きなつけ方になります。 また、他のつけ方よりも根掛かりなどの可能性は高くなるため、ターゲットとしている魚はもちろん釣り場に合わせて使わけるようにしましょう。 生き餌のつけ方のコツ 冒頭でも記載したように泳がせ釣りでは餌が生きているからこそ、魚を誘いやすくなります。 そのため投げる前から弱らせてしまうようでは釣果に大きな差が出てきてしまいます。 ここからは生き餌をつける際のコツをいくつか紹介していきます。 素早くつける 手で触っている時間が長くなれば長くなるほど生き餌は弱っていきます。 そのため、素早く釣針つけることで生き餌は弱りにくくなります。 慣れてくれば自然とできるようになるはずですが、慣れていなくとも素早く釣針をつけるように気をつけるようにしましょう。 水の中でつける バケツなどの水の中で釣針を生き餌にかけるのもコツの1つです。 当然のことですが魚は水中でしか呼吸をすることができません。 そのため生き餌に釣針をつける際は水の中から生き餌を出してつけてしまいがちですが、水の中に生き餌である魚をいれたままは呼吸ができるため弱りにくくなります。 上記で記載したように素早くつけるのが苦手な人には特におすすめのつけ方です。 手を濡らす 熱いものを触ると火傷するように、体温差から魚は人間が手で触れると火傷をすると言われています。 そのため泳がせ釣りの生き餌を触る前に手を濡らすことで魚へのダメージを減らすことができ、弱らせにくくすることができます。 強く握らない 泳がせ釣りを始めたばかりの方の中には生き餌を強く握ってしまい、泳がせる前に魚を弱らせてしまった経験をしたことがある方も多いと思います。 生き餌はオキアミなどの餌とは違い、動くことから非常につけにいため強く握ってしまいがちですが、強く握ってしまえばあっという間に弱ってしまいます。 特に泳がせ釣りで使われることも多いイワシなどは非常に弱りやすいため、強く握りすぎてしまうと泳がせる前から死んでしまうことさえあります。 目を隠す 生き餌に限らず多くの魚が目を隠すと大人しくなります。 理由は定かではありませんが、体を手で強く押さえつけるよりも目を隠すと魚は大人しくなりますので、釣針もつけやすくなります。 実際にテレビなどに出演されているプロアングラー中にも泳がせ釣りでエサを付ける際には目を隠しながら釣針をつける方は多くいます。 フィッシュグリップやタオルを使う 魚には体を保護するためにヌメリがあり、このヌメリのせいで持ちづらく釣針をつけにくくなります。 その点フィッシュグリップやタイルを使えばヌメリで滑ることも少なくなるため生き餌を固定しやすくなり釣針もつけやすくなります。 また、上記でも記載したように直接魚に触れずにすみますので手を濡らすなどの必要もなくなったり、魚は表面のヌメリを取ってしまわないため弱りにくいなど多くのメリットがあります。 大きく太い釣針は使わない 泳がせ釣りは大型の魚も狙えることから大きく太い釣針を使いたくなってしまいがちです。 しかし釣針が大きくなれば、それだけ釣針は重くなり、小さな生き餌には大きな負担となってしまいます。 また、釣針が大きく太くなればそれだけ魚の身を傷つけることにもなるため弱りやすくなります。 もちろん、釣針を小さく細くしすぎれば、かかった魚に伸ばされてしまう可能性もでてきてしまいますが、必要以上に大きい釣針や太い釣針を使わないのも泳がせ釣りでエサを受けるためのコツの1つです。 釣針をつけた後はすぐに投げ入れる 釣針をつけたらできるだけすぐに投げ入れるようにしましょう。 いつまでも陸地に上げておくとすぐに死んでしまいます。 特に夏場などは堤防や磯場が熱くなっているためより弱りやすくなります。 すぐに投げられない場合はバケツやバッカンなどに水を張っておくなど投げる準備が終わるまでの間も水につけておくようにしましょう。 エラとお腹を傷つけない 魚にとってエラは人間の肺のようなものです。 そのためエラを傷つけてしまうと呼吸ができなくなってしまいます。 また、エラには多数の血管が通っていることからも傷をつけると血が出てしまい弱りやすくなります。 さらにエラと同じように傷つけてはいけないのがお腹です。 腹には心臓を含む内臓があるため傷つけるとすぐに弱ってしまします。 これも慣れが必要ですが泳がせ釣りで生き餌をつける時はエラとお腹を傷つけないようにつけるのが魚を弱らせないコツです。

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ヒラメの泳がせ釣りの極意！仕掛けテクニックをプロが詳しく伝授！

画像製作：TSURI HACK編集部 中層を狙うのに適したのがウキを使った飲ませ釣りの仕掛けです。 スズキや青物といった中層を泳ぐフィッシュイーターを狙うのに適しています。 タックルの強さや針のサイズは狙う対象魚によって変えていくようにしましょう。 竿 ウキ釣り仕掛けの竿は、磯竿の2～3号、長さは4. 5メートル程度がおすすめです。 この程度の硬さと長さがあることで、仕掛けをしっかり遠投でき、大物が掛かっても安心してやり取り出来ます。 投げる時にはエサを含めた仕掛け全体に重さがあること、またエサが外れないようにするため、ゆっくりとした動作で投げるようにしましょう。 リール ウキ釣り仕掛けには中型スピニングリールを使いましょう。 大きさは3000～4000番のものが適しています。 この程度の大きさがあれば十分な巻き上げの力がありますので、仕掛けの回収や大物とのやり取りが行いやすくなります。 ボディやギアが頑丈なリールを選んでおくと安心です。 道糸 道糸はナイロン3号を基準にしてみましょう。 リールには最低でも150メートル、青物狙いの場合は200メートル巻いておくのが安心です。 大物がヒットして一気に走られて、糸が足りなくなってしまったなんてことが無いように、リールには余裕を持った量を巻いておきましょう。 ウキ止め ウキ止めは仕掛けのタナ（水深）を決める役割があります。 ウキ止めは道糸の太さに合わせた大きさのものを選びましょう。 ウキ止めには編み糸とゴムのタイプがありますが、編み糸は緩んだ時に再度締め込みが出来ること、ゴムは初心者でも道糸に取り付けやすいことがメリットです。 シモリ玉 シモリ玉はウキ止めとウキの間に入れて使う釣具です。 シモリ玉があることでウキ止めが止まり、仕掛けを狙いのタナ（水深）でキープでき、アタリがあればウキが沈むようになります。 シモリ玉もウキ止めと同じく、道糸の太さに合わせた大きさを選ぶようにしてください。 円錐ウキ ウキ釣り仕掛けでは円錐ウキを使うのが基本です。 ただし、浮力が弱すぎるとエサが泳いだ時に沈んでしまい、アタリが判断出来なかったり、時にはエサが岩や海藻に潜り込んだりしてしまうことがあります。 エサの大きさや潮の流れる速さによって、5Bから3号程度までの浮力の円錐ウキを使い分けてみましょう。 からまん棒 からまん棒はウキストッパーの役割を持ち、仕掛けを絡みにくくしてくれるアイテムです。 使い方はウキの下側にからまん棒のゴム2つを通し、ストッパーとなる棒を差し込むだけ。 泳がせ釣りでは使用するウキが大きなため、からまん棒のサイズも大きめを選びましょう。 ガン玉 ガン玉はウキの浮力と合わせていくのが基本です。 ウキの浮力が5Bであれば、ガン玉も5Bを付けます。 ただし、泳がせ釣りの場合はウキの余浮力が小さいとエサが泳いだ時にウキが沈むこともありますので、そのような場合はガン玉の重さを軽くして調整してみてください。 サルカン サルカンは道糸とハリスをつなぎ、糸ヨレを防いでくれるアイテム。 道糸とハリスは直接結束することも出来ますが、泳がせ釣りでは仕掛けを回収する時にエサが回転して糸ヨレが発生しやすいのでサルカンを使っておくことをおすすめします。 大きさは10号前後を使ってみてください。 ハリス ハリスの太さは対象魚によって2～3号を使い分けます。 ハリスの太さは最大で道糸と同じ太さまでとしておきましょう。 素材は大物にエサを飲まれても切られにくいフロロカーボンがおすすめです。 針 ウキ釣り仕掛けで使う針は、伊勢尼10～12号、チヌ針4～5号がおすすめです。 針はエサが大きければ大きめ、小さければ小さめを使います。 細軸や小さすぎる針では、大物が掛かった時に伸ばされたり折られたりしてしまうので注意してください。 ブレが少なく違和感なくエサを飲ませられる 画像製作：TSURI HACK編集部 オモリだけを先に投げ入れた後にラインにスナップを掛けてアジを送り込んでいくのがエレベーター仕掛けです。 中層から底付近を狙うのに適していて、ロックフィッシュやフラットフィッシュを狙いやすい仕掛けです。 アジに着水の強い衝撃が加わらず、自由度も高いのでエサ持ちが良いのが特徴です。 竿 エレベーター仕掛けでは使用するオモリが15～30号程度と重いため、磯竿3号を基準にしてみてください。 長さは4. 5～5. 3メートルあると、ゆっくりとした動作でも仕掛けを遠投しやすいです。 モデル名に「遠投」と入っているモデルもパワーがありおすすめです。 リール リールは3000～4000番の中型スピニングリールを使います。 使用する道糸がウキ釣り仕掛けよりも太くなるので、糸巻量が多いモデルを選びましょう。 1～2万円程度のミドルクラスのリールで、剛性に優れ巻き上げしやすいものがエレベーター仕掛けではおすすめです。 道糸 エレベーター仕掛けの道糸はPE3～4号、もしくはナイロン3～5号を選んでみてください。 初心者はトラブルが少なく扱いやすいナイロン、中～上級者は遠投しやすいPEを選んでみるとよいでしょう。 リールには150～200メートル巻いておきましょう。 スナップサルカン＆サルカン スナップサルカンは、エサを付けたハリスを道糸に掛けていくためのアイテムです。 スナップサルカンの大きさは、道糸と捨糸をつなぐサルカンで引っ掛かって止まる大きさを選んでください。 ハリス ハリスはフロロカーボンの2～2. 5号がおすすめ。 エレベーター仕掛けでは中層～底付近を狙うため、根掛かりした際にハリスから切れる太さとすることで、道糸の高切れを防ぐことが出来ます。 ハリスの長さは1メートル程度がおすすめです。 針 エレベーター仕掛けの針は、チヌ針4～5号がおすすめ。 ロックフィッシュやフラットフィッシュにエサをしっかりと飲み込ませやすい針を選びましょう。 捨糸 捨糸はオモリが根掛かりしてしまった際に、スイベルより上のハリスや道糸で切れないようにする役割があります。 太さは道糸よりも細い2号程度としておきましょう。 オモリ エレベーター仕掛けのオモリにはナス型や六角型のものを使います。 重さは釣り場の水深や潮の速さによって15～30号を使い分けてみてください。 多魚種を狙えるエレベーター仕掛け専用針 画像製作：TSURI HACK編集部 船から狙う飲ませ釣りの仕掛けは、底から一定距離離れた位置にエサを泳がせることでアピールしやすくしましょう。 フラットフィッシュやロックフィッシュ、青物まで狙っていくことが出来る仕掛けです。 船からの釣りは乗合となることが多いので、オモリの重さを調整して他の釣り人と仕掛けが絡まないように注意しましょう。 竿 船からの泳がせ釣りでは、長さ2～3メートル程度の竿を使います。 錘負荷は80～100号程度となっているものを選びましょう。 調子は大物の引きを受け止めてやりとりしやすい7：3～6：4程度の胴調子モデルがおすすめです。 リール 巻き上げが楽に行える中型電動リールの使用をおすすめしたい船からの泳がせ釣り。 ダイワだと400番、シマノだと1000番程度が泳がせ釣りで使う道糸に適したサイズとなっています。 道糸 道糸は強度に優れたPEラインが基本。 太さは3～4号あれば十分です。 水深は電動リールの表示でも確認出来ますが、マーキング付きPEラインを使っておけば、仕掛けを巻き上げたり沈めたりする際にタイミングが確認しやすいです。 先糸 強度に優れているPEラインですが、金属には直接結びにくく、また急激なショックを吸収しきれないデメリットがあります。 そのデメリットを補うのが先糸です。 先糸はフロロ8号程度を1. 5～3メートルほど結束しておくとよいでしょう。 ハリス ハリスはフロロの7号程度がおすすめ。 先糸よりも1ランク強度を下げた太さを選びましょう。 ハリスの長さは1～1. 5メートルを基準としてみてください。 魚の食いが良い時は短く、悪い時は長くするのが基本です。 針 青物や大型根魚などが対象となるので、針は大きく強度のあるものを使用します。 基本は丸セイゴ、大きさは18号程度が基準となります。 平打ちで強度アップを図ったり、ヒネリを入れて針掛かりの向上を図ったりしたものがありますので、自分好みの針を見つけてみてください。 サルカン＆捨糸 船からの泳がせ釣り仕掛けには三又サルカンを使います。 大きさは10号程度あれば強度面は十分です。 捨糸は5号程度を使い、根掛かりした際、先糸や道糸で切れないようにしておきましょう。 オモリ 深場を狙う船からの泳がせ釣りでは、80～100号のオモリが基本となります。 乗合船では使用するオモリを船内で統一することが多いため、複数の重さ違いのオモリを準備していきましょう。 チワワ式でセットから取り込みまでしやすい.

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「最強のエサ釣り」簡単に大物が狙える＜泳がせ釣り＞のやり方。

夏の堤防釣りの定番といえば、アジやサバのサビキ釣りですね。 小型ながら沢山つれてしまう魚たちですが、 アジをエサにもっと美味しい思いをしてしまおうというのが 泳がせ釣りです。 泳がせ釣りというのは活きたアジをそのままエサにして海中を泳がせ、小魚を捕食している大型の魚を釣るという釣り方。 ターゲットが豊富で大物が狙えるとあってやらないともったいない釣り方です。 堤防から狙える アジの泳がせ釣りのターゲットとしては、 シーバス・カサゴ・ソイ・キジハタ・アオリイカ・ヒラメ・青物（サワラ・ハマチ・カンパチなど）が食ってきます。 潮通しがよくて大規模な漁港では青物の回遊が結構あるので、堤防からでもこれらが釣れてしまう可能性がグッと上がります。 ハタ類は泳がせでいとも簡単に食ってくる 表層を泳ぐ青物狙いの仕掛けや、アオリイカを狙った仕掛けでは、浮力の大きめのウキを使ったウキ釣り仕掛けでアジを泳がせておくだけでＯＫです。 狙う魚によってはアジを泳がす層を考えなければいけませんので、 根魚やハタ類狙いならオモリで底に沈める・表層の 青物ねらいであれば浮き釣りの仕掛けにそのままアジをハリ掛けして投入しておくようにしましょう。 私はハタ類や根魚を狙うことが多いのでこの仕掛けを使うことがほとんどです。 アオリイカなど狙う際は「多段式の掛けバリ付き専用仕掛け」があるのでそちらを使うようにしましょう。 泳がせ釣りは別名「飲ませ釣り」！コツはじっくり飲み込ませること 仕掛けを海に投入したら、 リールのドラグを最大限緩めておくか、リールのベールを起こした状態で糸がフリーに出ていくようにしておきます。 食いついた青物はラインや釣り竿の抵抗を感じると、一気に飲み込まずにアジを引きはがそうと暴れます。 エサのアジだけ食いちぎられてしまってハリ掛かりしないという残念な結果になりかねません。 自然にアジを泳がせつつ、しっかり飲み込ませることを意識して仕掛けをセッティングしておくのがポイントになりますね。 泳がせ釣り・飲ませ釣りのまとめ アジを大量にお土産にするのもいいですが、ちょっと手間をくわえればもっと でかいお土産に化ける可能性がありますのでぜひやってみましょう。 スペースには気を使ってやりましょう。

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